Ein Vogelbeobachtungsabenteuer auf den ‘Sky Islands’ von Arizona

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Der elegante Trogon, der seinem Namen gerecht wird, ist clever. Man kann 3 Meter über dem Baum sitzen und wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, obwohl es dafür angezogen ist, mit einem auffälligen gelben Schnabel, einer errötenden Brust mit einem weißen Kragen und einem metallisch-grünen Rücken, der sich wie Smokingschwänze zu fein gestreiften Schwanzfedern verjüngt .

Als Vogelbeobachter hatte ich ihn auf Reisen nach Mexiko kennengelernt. Aber während der Pandemie habe ich in meinem Wunsch, unerwartete, wundersame und nicht überfüllte Orte in den Vereinigten Staaten zu finden, erfahren, dass der Trogon nach Norden kommt und oft einen Abschnitt im Südosten Arizonas besucht, der aus der Vogelperspektive dem Hochland von Mexiko.

Diese sind “Himmelsinseln“, isolierte Bergformationen, die durch Wüstenmeere getrennt sind, die eine einzigartige Biodiversität aufweisen und Lebensräume von Buschwerk und Grasland bis hin zu Kiefern- und Tannenwäldern bieten, wenn sie aufsteigen.

Zwischen den Rocky Mountains und der mexikanischen Sierra Madre Occidentals liegen fast 60 Himmelsinseln, ein „Archipel von Bergen, die Sprungbretter zwischen zwei großen Bergketten sind“, sagte Peg Abbott, der Besitzer Naturforscher Reisen, einem in der Region ansässigen Vogelbeobachtungs- und Naturreiseveranstalter. Vor etwa 15 Millionen Jahren auseinandergezogen und durch die Entwicklung von Trockenrasen und Wüsten dazwischen isoliert, liegen etwa 15 Himmelsinseln in Arizonas Coronado-Nationalforst; der Rest ist in Mexiko.

Ich traf Peg im Mai auf einer fünftägigen Reise zu drei der Sky Island Ranges von Arizona – den Santa Rita, Chiricahua und Huachuca Bergen – auf meiner ersten Reise nach der Impfung, die darauf ausgelegt war, sicher Zeit beim Wandern im Freien zu verbringen, aber direkt auf dem Weg von potenzielle Begegnungen mit Crayola-farbenen Grasmücken, bis zu 15 Kolibrisarten und Saisongästen wie dem eleganten Trogon.

Von Tucson fuhr ich ungefähr 48 km südlich nach Green Valley und bog nach Südosten ab Madera-Schlucht in den Santa Rita Mountains, wo mehr als 250 Vogelarten dokumentiert wurden. Die Straße führte von Kaktusebenen zu Gras- und Eichensavannen in eine sich verengende Schlucht, eine Falte aus schattigem Eichen- und Bergahornwald, die einen saisonalen Bach flankiert, der bei der derzeitigen Dürre knochentrocken ist. Bei der Santa Rita Lodge In der weitgehend unerschlossenen Schlucht checkte ich in eine Casita am Creek (160 Dollar) ein und wurde wegen der Dürre gebeten, meine Duschen kurz zu halten.

Aber der Mangel an Regen hatte weder die Vögel noch die Vogelbeobachter entmutigt. Auf der gewundenen zweispurigen Straße, die in einer Sackgasse auf etwa 1.400 Fuß endet, mit Fußwegen, die weitere 4.000 Fuß zum Mount Wrightson hinaufführten, hielt eine Herde wilder Gould-Truthähne den Verkehr auf. Die Männchen mit voll aufgefächerten Schwanzfedern zogen hörbar mit den Flügeln über das Pflaster. Vor der Lodge waren mehr als ein Dutzend Futterhäuschen mit gezäumten Meisen, karikaturhaften Eichelspechten, dickschnabeligen Schwarzköpfigen Kernbeißern und geselligen Kiefernsiskinds gefüllt.

Kolibri-Feeder, gefüllt mit gesüßtem Wasser, wurden näher an den Bänken vor diesem Vogeltheater angebracht, so dass eine Frau ihr Fernglas auf einen breitschnabeligen Kolibri richten konnte, der nur 60 cm entfernt war, um einen mikroskopischen Blick auf seinen roten Schnabel und seine spritzende Zunge zu erhalten.

Der Mitarbeiter, der mich eincheckte, sagte, dass dieses Jahr noch keine Trogone gesehen worden seien, wies mich aber an die Carrie Nation Trail morgens nachschauen. In der Zwischenzeit schlug sie mir vor, bei Sonnenuntergang über die Straße zu gehen, um die Elfeneule zu sehen, die dort in einem Strommast gräbt.

„Es ist wie der kleinste Hund, der das größte Bellen hat“, sagte Steve Holt, der Besitzer der Lodge, und sprach von der winzigen Elfeneule, die ich und ein Dutzend Gäste gesehen hatten, und begnügten sich schließlich mit dem Zirpen, Pfeifen und Trillern, das darauf hindeutete in der Nähe. Als sie gingen, fragte ein Paar, wo sie nach Schnurrhaareulen lauschen könnten, und fuhr den Canyon hinauf, um mehr Nachtvögel zu beobachten.

In der morgendlichen Kühle waren die verlassenen Bergpfade von Vogelgesang und den frechen Possen von gefleckten Towhees und gelbäugigen Juncos belebt, aber kein Trogon – vielleicht, sagten Vogelbeobachter, wegen des trockenen Baches.

Draußen gepostet Cave Creek Ranch in den Chiricahua Mountains, etwa 250 Meilen südöstlich von Tucson, ein Zeitplan der erwarteten of Ankunftsdaten von Zug- und Saisonvögeln erwartete den eleganten Trogon am 6. April.

„Dieses Jahr war fast alles zu spät“, sagte Reed Peters, die Besitzerin des 13-Kabinen-Retreats, in dem ich an neun Tagen mit dem Reiseveranstalter Peg Abbott und ihrer Gruppe von etwa einem Dutzend Reisenden zusammentraf Vogelbeobachtung Reise in die Himmelsinseln. Sie blätterten einen Ordner mit Listen durch und überprüften die Sichtungen des Tages, einschließlich des bartlosen Tyrannuletts im Norden und des Großen Pewee.

„Himmelsinseln sind ein geographisches Konzept, das nicht viele Leute in den USA kennen“, sagte Peg und erklärte der Gruppe bei einem Drink die Ähnlichkeiten zwischen den Galápagos-Inseln und den Himmelsinseln. „Ein Teil der Vielfalt ist, wie nah man dem großen Mama-Schiff ist, das alle Arten hat, und ein Teil besteht darin, den Dingen im Weg zu sein, die sich durch Strömungen und Wind bewegen. In diesen Himmelsinseln spielen sich die Prinzipien der Inselbiogeographie ab.“

In Arizona neigen brütende Trogone dazu, in den Höhlen großer Bäume wie Platanen zu nisten, die in Uferzonen wachsen, die Bäche oder Flüsse haben. Zum Glück floss am nächsten Tag das Wasser ein Cave Creek Canyon, nur ein paar Meilen hinter der Ranch, wo ich mich einer lockeren Vereinigung von Vogelbeobachtern auf einer dreistündigen Wanderung entlang der Straße und des South Fork Trail anschloss, der am Bach entlangführt. Mit auf den Trogon geübten Ohren erfreuten wir uns an extravaganten Grasmücken und einer Familie von Kernbeißern, die in einem Felsenbecken badeten. An einem einladenden Badeloch, das als „The Bathtub“ bekannt ist, hörte ich etwas zwischen Bellen, Schlucken und Glucksen, möglicherweise ein Trogon, aber ich habe es nie gesehen.

„Er liebt es, dort rumzuhängen“, bestätigte Peg an diesem Nachmittag, als sie mich auf einer Tour zum Gipfel der Chiricahuas fuhr, die Campingplätze führte, auf denen Besucher ihre eigenen Kolibri-Feeder errichteten, und die Forschungsstation Südwest, einem Wildniscampus, der vom American Museum of Natural History in New York City verwaltet wird und auf dem Wissenschaftler Langzeitstudien über die Zucht von mexikanischen Eichelhähern, die Physiologie von Kolibri und das Sozialverhalten von Ameisen durchgeführt haben.

Als wir auf 8.500 Fuß kletterten, verließen wir Grasland für Eichen- und Kiefernwälder und Douglasien-Bestände, fingen Rotgesichts- und Gelb-Psessigsänger inmitten von Alligator-Wacholdern mit grober, blockgemusterter Rinde sowie Oliven- und Grace-Sänger in der Nähe einer Wiese von Lupine und Iris.

„Sie sagen, es ist, als würde man in einer Stunde von Mexiko nach Kanada fahren“, sagte Peg.

Da die Cave Creek Ranch ausverkauft war, blieb ich bei Portal Peak Lodge, ein verwittertes Motel mit gleichgültigem Personal, das trotz seines Restaurants und einer Außenterrasse mit einer Bühne für Live-Musik (ab 85 $) dennoch das soziale Zentrum der Stadt Portal des Canyons bleibt.

Portals ungefähr eineinhalb Kilometer lange Durchgangsstraße, die South Rock House Road, ist unbefestigt, vorbei an einem Schild mit der Aufschrift „Private Drive Walkers Welcome“. Carrie Miller, eine Einheimische Schriftsteller und persönlicher Koch, hatte mich in ihr Haus am Ende der Schotterstraße eingeladen, um ihre „exhibitionistische Kreischeule“ zu sehen, die in der Mulde eines Platane in ihrer Einfahrt nistet. Um 7 Uhr morgens fand ich das Haus, indem ich eine Gruppe von Vogelbeobachtern mit einem auf die gerade Eule gerichteten Teleskop entdeckte.

„Auf dieser Straße gibt es einige der besten Vogelbeobachtungen in Portal, weil der Bach auf der einen Seite und die Wüste auf der anderen Seite sind“, sagte Carrie über Gießen und zähe hausgemachte Bagels, während wir zarte Wacholdermeisen, brillante Sommer-Tanager, dramatische Pirol mit Kapuze und Große Rivoli-Kolibris, früher und treffend als prächtige Kolibris bekannt, arbeiten an ihren zahlreichen Futterstellen.

Viele Stadtbewohner laden Besucher ein, die Aktivität an ihren Futterstellen zu beobachten, und bitten normalerweise um Spenden, um das Futter zu subventionieren. An ihrem Besucherinformationsstand im Canyon hat die gemeinnützige Freunde des Cave Creek Canyon verteilt kostenlose Karten an diese Werften.

„Ich gehe nie ohne mein Fernglas“, erzählte mir Carrie später am Abend, als wir zum Café des Motels auf ein Bier gingen und einen leuchtend gelben Grasmücken sahen, der in Augenhöhe an einem Baldachin aus Mesquite-Baumblüten arbeitete.

Vogelbeobachtung ist eine geduldige Praxis. Sie können sich in den Weg der Migration begeben und dennoch Sichtungen durch Unaufmerksamkeit oder Ungeduld oder in meinem Fall durch den Schritt eines Fitnessfans verpassen. Ein Vogelbeobachter von Cave Creek aus Austin, Texas, sagte: „Wandern und Vogelbeobachtung sind unvereinbar. Vogelbeobachter halten immer an.“

Was ich brauchte, war eine Anleitung, um das entsprechende Tempo vorzugeben, das ich bei Chris Harbard gefunden habe. Der gebürtige Engländer arbeitete 24 Jahre lang für die Königliche Gesellschaft zum Schutz der Vögel bevor er in die USA zog und sich 2016 in den Huachuca Mountains, etwa zwischen den Santa Ritas und Chiricahuas, niederließ, wo er zwischen Vorträgen auf Expeditionskreuzfahrtschiffen über Vögel schreibt.

Er und seine Frau Mari Cea führen das run Südwestflügel Vogelbeobachtungsfestival, das im Mai und August – letzterer ist Hochsaison für Kolibris – mit Vorträgen und Führungen stattfindet. Sie vermieten auch ein geräumiges Airbnb-Haus hinter ihrem Haus in Hereford in einem sehr vogelreichen Garten; Chris’ Liste der Yard-Sichtungen umfasst über 150 Arten. Als Beweis dafür, dass der Nervenkitzel nie nachlässt, wurden wir alle still, als die schwer fassbare Montezuma-Wachtel, ein runder, charismatischer Vogel mit rasenden Gesichtsstreifen und gepunkteten Seiten, kurz vor Sonnenuntergang aus dem hohen Gras auftauchte.

Am nächsten Morgen folgte ich Chris zu Ramsey Canyon Reservat, eine von der Nature Conservancy verwaltete Website (8 $) und meine letzte Hoffnung auf einen Trogon.

Aus der Ferne sehen die struppigen Hänge der Huachucas öde aus, beherbergen aber erstaunlich lebensfrohe, von Bächen durchzogene Falten, darunter den Ramsey Canyon, der von hoch aufragenden weißborkigen Platanen beschattet wird. Seinem meditativen Tempo folgend, beobachteten wir gemalte Gartenrotschwänze, die von Baum zu Baum flitzten, und erspähten einen samtigen roten Lebertanger, der für einen Kumpel sang, bis Chris, der über die bionischen Ohren verfügte, die die besten Vogelführer auszeichnen, ein bellendes Geräusch wahrnahm.

„Trogon“, flüsterte er und zeigte den Bach hinunter.

Nur wenige Minuten nach dem Zurückfahren und intensivem Scannen des Baldachins fanden wir ihn nur 3 Meter über ihm, seine rote Brust, sein weißer Kragen und seine gestreifte Schwanzfeder waren makellos, was mir den Unterschied zwischen Vogelbeobachtung und einfachem Schauen lehrte.

„Wenn man genau hinschaut“, sagt Chris, „hat er unglaublich lange Wimpern.“


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