Gucci verlängert Mietvertrag im Trump Tower

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Der Tag, an dem Präsident Biden und Vizepräsident Kamala Harris in Washington, DC, Melania und Donald Trump eingeweiht wurden stieg aus Air Force One in Südflorida, gebunden an die Grenzen des Mar-a-Lago Clubs in Palm Beach.

Er trug einen typisch kastenförmigen Anzug unbestimmter Herkunft. Sie trug einen orange-blauen, kühn gemusterten Gucci-Kaftan im Wert von 3.700 US-Dollar so viel Symbolik Als die berühmte Jacke „Es ist mir wirklich egal, machst du das?“ zog sie sich 2018 auf einer Reise an, um Kinder in einem Grenzgefängnis in Texas zu besuchen.

Mit seinen entspannten Linien und orangefarbenen Sechsecken, die an a erinnern David Hicks Teppich, das neue Kleid telegraphierte die Idee, dass Frau Trump eine neue Rolle als Person der Freizeit eintrat, scheinbar ohne Sorge. Es war auch eine weltweite Werbung für eine Marke, die in erheblichem Maße mit dem Trump-Geschäft verbunden ist, ob unwissentlich oder nicht.

In den letzten 14 Jahren hat Gucci am Fuße des Trump Tower in Midtown Manhattan 48.667 Fuß gepachtet und ist damit der größte gewerbliche Mieter des Gebäudes.

Andere Unternehmen, die Flächen mit den Trumps angemietet haben, haben ihre Flächen verkleinert oder ihre Mietverträge nicht verlängert. Eine davon ist Nike, die 2018 ihre Niketown Standort In der 6 East 57th Street – einem Gebäude um die Ecke des Trump Tower, für das die Trump Organization einen 100-jährigen Erbpachtvertrag abgeschlossen hat – wurde fünf Häuserblocks südlich ein neues Flaggschiff eröffnet, das sogenannte House of Innovation. (Eine Sprecherin von Nike dann lehnte es ab, sich an Forbes zu wenden ob der Umzug politisch war.)

Im Jahr 2019 wurde die Industrial and Commercial Bank of China verringerte seine Anwesenheit im Trump Tower. Tiffany, die 2018 vorübergehend den Raum in Niketown übernahm, während ihr Flaggschiff renoviert wurde, verlängert seinen Mietvertrag im nächsten Jahr nicht. Bloomberg berichtete kürzlich.

Aber im Jahr 2020 hat Gucci seinen Mietvertrag neu ausgehandelt und verlängert, so zwei Personen mit Kenntnis des Geschäfts, die beide beantragten, ihre Namen nicht zu verwenden, weil sie nicht befugt sind, darüber zu sprechen.

Das Luxusunternehmen erhielt eine Mietminderung als Gegenleistung für die Vereinbarung, seinen Mietvertrag über 2026 hinaus zu verlängern. Trump Tower musste einen äußerst begehrenswerten Mieter behalten: eine Marke, die boomt, seit der Designer Alessandro Michele 2015 die kreative Leitung übernahm, dessen Präsenz in der Gebäude hilft, der Idee entgegenzuwirken, dass sein Namensvetter nichts anderes ist als die Vorstellung einer „armen Person von einer reichen Person“, wie Fran Lebowitz sagte.

Die beteiligten Spieler sprechen jedoch nicht öffentlich darüber.

Vier Tage nach Erhalt einer detaillierten Liste mit Fragen zum Deal rief ein Vertreter von Gucci an und sagte, dass innerhalb einer Stunde eine Erklärung auf dem Weg sei. Etwas mehr als eine Stunde später rief der Vertreter zurück und sagte, die Erklärung würde doch nicht eintreffen.

Die Trump-Organisation antwortete nicht auf zwei Anfragen nach Kommentaren.

Ein möglicher Grund: Laut der Person, die den neuen Mietvertrag gesehen hat, forderte Gucci die Mitarbeiter der Trump-Organisation auf, Vertraulichkeitsvereinbarungen bezüglich ihrer Bedingungen zu unterzeichnen.

Trotzdem hat sich der Deal für die Trumps aus Gründen gelohnt, die über die Symbolik hinausgehen.

Zahlreiche Luxusmarken, die erstklassige Einzelhandelsflächen in Manhattan besetzen, haben während der Coronavirus-Pandemie Mietverträge neu ausgehandelt, da der Fußgängerverkehr zurückgegangen ist. Andere haben ihre Räume einfach untervermietet. Das hat Ralph Lauren letzten November an seinem Standort in der Fifth Avenue getan. Miete 28.300 Quadratmeter Dem Fast-Fashion-Einzelhändler Mango wurden für den Real Deal 5 Millionen US-Dollar gemeldet – das sind 22 Millionen US-Dollar weniger, als Ralph Lauren dafür bezahlt.

In den letzten Jahren sind die Einnahmen aus „The Apprentice“, der früheren Reality-Show von Mr. Trump auf NBC, ausgetrocknet. Schuldenzahlungen im gesamten Trump-Geschäft werden fällig. Das hat die Verkaufsfläche in und um den Trump Tower zu einer Lebensader gemacht und ist zu dem geworden, was Susanne Craig und Russ Buettner schrieb in der New York Times im letzten Januar ist wahrscheinlich der zuverlässigste und „größte langfristige Geldproduzent“ seines Imperiums.

EIN Einreichung Mit der Securities and Exchange Commission im Jahr 2012 im Zusammenhang mit den Finanzen der Trump Organization beschrieb Gucci, dass er 2006 einen 20-jährigen Mietvertrag abgeschlossen hatte. Gucci zahlte monatlich 384,40 USD pro Quadratfuß Miete. Dies entspricht einem jährlichen Basiszinssatz von 18,7 Millionen US-Dollar und macht etwa zwei Drittel der insgesamt 29,53 Millionen US-Dollar aus, die die Trump-Organisation nach Angaben der Einreichung jährlich von ihren dortigen gewerblichen Mietern verdient.

Ungeachtet des Ermessens von Gucci ist es alles andere als klar, dass Nachrichten über die Neuverhandlung den Umsatz beeinflussen könnten. Die Modebranche tendiert dazu, politisch liberal zu sein, aber manchmal ist Geschäft nur Geschäft und Ästhetik überwiegt die Politik.

Oscar de la Renta prallte zwischen First Ladies mit diametral entgegengesetzten Weltanschauungen ab. James Galanos versprach Nancy Reagan seine Treue trotz der katastrophalen Vernachlässigung von AIDS durch die Regierung ihres Mannes. Im Jahr 2019Bernard Arnault, dessen Firma LVMH Tiffany besitzt, wurde von Mr. Trump in einer Louis Vuitton-Fabrik in Texas begleitet und posierte mit ihm für Fotos.

Aber das spaltende Verhalten von Herrn Trump, insbesondere seit Beginn der Pandemie und der Wahlen, hat die Entschlossenheit der Aktivisten gestärkt, ihn anzuprangern. Marken reagieren empfindlicher als je zuvor auf die Bedrohung durch Boykotte. Firmen einschließlich Nike und Twitter haben sich der Black Lives Matter-Bewegung angeschlossen.

Die neueste Inkarnation von Gucci war rassistisch integrativer als die meisten High-End-Modemarken.

Kurz nachdem Herr Michele sein Hauptdesigner wurde und begann, eine hochkarätige und selbstbewusste Snobby-Ästhetik für einen ironischen, referentiellen Stil, der vielleicht als Etsy Luxe bezeichnet werden könnte, abzuschaffen, führte das Unternehmen eine Werbekampagne mit allen schwarzen Modellen durch.

Aber es ist auch fehlgeschlagen.

2017 wurde die Veröffentlichung einer Jacke angekündigt, die bemerkenswert aussah wie eine, die vor Jahrzehnten von Dapper Dan, alias Daniel Day, einem schwarzen Couturier in Harlem, entworfen wurde. Als Reaktion darauf wandte sich die Marke an ihn, platzierte ihn in einer Anzeige für die Schneiderei ihrer Männer und arbeitete mit ihm zusammen eine Luxusboutique.

Bald darauf kündigte sie eine Initiative namens an Gucci-Gleichgewicht, zum Teil zur Verbesserung der Vielfalt und Inklusion im Unternehmen.

Aber im Jahr 2019 zog Gucci Ein $ 890-Pullover, der dafür kritisiert wurde, dass er Blackface hervorruft vom Markt. Und sein Führungsteam wird zusammen mit dem seiner Muttergesellschaft Kering weiterhin von weißen Männern dominiert (Kering hat ein schwarzes Vorstandsmitglied).

Obwohl die Entscheidung von Gucci-Führungskräften, den Mietvertrag in der 725 Fifth Avenue zu verlängern, bevor Demonstranten mit Flaggen der Konföderierten im Januar das Kapitol stürmten, war Trumps Verbindung mit weißen Supremacisten im Jahr 2020 kaum unbekannt, sagte Kailee Scales. Frau Scales ist die ehemalige Geschäftsführerin des Black Lives Matter Global Network und Principal bei ThinkFree Global Strategies, einem Boutique-Unternehmen, das Marken wie Amazon und Sprite bei Marketingstrategien zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit unterstützt.

“Dies ist eine Zeit”, sagte sie, “in der Marken, Organisationen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt mit Rassengerechtigkeit rechnen und daran arbeiten, die Systeme anzugehen und abzubauen, die uns zu einem der schrecklichsten Momente in der Geschichte geführt haben – dem Mord an.” George Floyd. “

Infolgedessen sei es für Gucci “eine seltsame Wahl”, sich weiterhin eng mit einem Mann zu verbinden, der sich “offen geweigert hat, die Vorherrschaft der Weißen abzulehnen” und “politische Gerechtigkeit durch die Förderung rassistischer Verschwörungstheorien aufgebaut” hat.

Frau Scales ‘Meinung wurde von Shannon Coulter geteilt, die die Kampagne „Grab Your Wallet“ startete, gegen die Boykotte organisiert wurden SoulCycle und Neues Gleichgewicht nachdem Leute mit Beteiligungen an diesen Unternehmen beträchtliche Geldsummen für Mr. Trumps Kampagnen gespendet hatten.

In einem Interview sagte Frau Coulter, dass sie Gucci und Nike absichtlich von der Boykottliste gestrichen habe. “Wir waren ziemlich großzügig, weil wir wussten, dass sie vor seiner Kampagne Mietverträge unterzeichnet hatten”, sagte sie.

Die Entscheidung von Gucci, 2020 zu verlängern, war etwas ganz anderes.

“Es ist widerlich”, sagte sie. „Sie machen im Wesentlichen Geschäfte mit einem weißen Supremacisten. Das ist es, was diese Entscheidung bedeutet. “

Dennoch scheinen nur wenige Menschen, die direkt mit der Modewelt zu tun haben, bestrebt zu sein, die mögliche Kontroverse anzusprechen. Redakteure wie Samira Nasr von Harper’s Bazaar, Nina Garcia von Elle und Anna Wintour von Vogue haben sich als Verwalter der Rassengerechtigkeit positioniert. Sie verlassen sich aber auch auf Gucci für Werbung. Vertreter für alle lehnten eine Stellungnahme ab. Mr. Day antwortete nicht auf eine Bitte um Kommentar.

Jeremy O. Harris, der Autor von „Slave Play“, hat seit November 2020 eine vertragliche Beziehung zum Haus. Im Allgemeinen beinhalten solche Vereinbarungen das Tragen der Kleidung einer Marke bei öffentlichen Auftritten und die anschließende Aufbewahrung. “Ich bin sehr stolz auf meine Beziehung zu ihnen, nachdem ich die Menschen getroffen und gesehen habe, wie sie wirklich zuhören und versuchen, sich zu ändern”, sagte er letzten Freitag in einem Interview. Und “während es nur wenige Immobilienmogule gibt, die zu einem halbfaschistischen Führer wie Trump aufgestiegen sind, sind sie, soweit ich weiß, so ziemlich alle zutiefst kompromittierte Menschen.”

Dennoch gab Herr Harris zu, “das ist kompliziert.”

Zum Glück fügte er hinzu: “Ich gehe wirklich nur in den Wooster Street Store.”

Ben Protess und Vanessa Friedman haben zur Berichterstattung beigetragen.

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